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プラモで科学しよう の記事一覧

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プラモで科学しよう ”接着編”

2011.02.18 (Fri)
久しぶりのプラモで科学しよう
第5回は"接着"についてです。

毎度のことですが、細けぇことはいいn(ry
な方は一番下の面白くないボタンをどうぞ。

かなり長い期間、推敲というか
書き込み続けた記事なので
か〜〜〜〜〜〜〜〜なり長いです。
驚異の8000文字オーバーです。
ブログ始めてからの最長記事になります。
一気に読むと死ねるので
数日に分けて読むのをオススメします。




プラモを作るうえで避けて通れない接着です。
最近のガンプラは接着剤がいらないようになっていますが
接着剤を使わないなんてプラモじゃない!
という接着原理主義の人がお送りしますw

はっきり言って、接着は非常に難しい話です。
普段、なにげなく使っていますが
とっても化学的な話になります。
表面界面特性や表面エネルギー、ファンデルワールス力に
共有結合などなどなど。

頭痛くなりそうなのでプラモに関係あるところを
掻い摘んで紹介します。

プラモで使われる接着剤は大きく分けて2種類に分けられます。
一つはプラモ用接着剤といわれるものです。
スチロール樹脂用接着剤と瓶のどこかに書いてあるはずです。
合わせ面にたっぷり塗ってムニュ着したりするアレです。
これは溶着という方法で2つのものを接着しています。
こちらは接着剤というよりは溶剤と言ったほうがいいでしょう。

もう一つは瞬着やアルテコなどです。
これらは2つの合わせ面を違う物質でくっつけるものです。
こちらがいわゆる接着剤というものです。

これら2つの接着剤は接着メカニズムが全く違います。
それぞれに長所と短所がありますので
この特性を知っていれば適材適所で接着剤が選べます。

プラの接着したい面を考えます。


この二つの面を接触させるだけで接着できるといいのですが
なかなかそうは行きません。
何かしらの技術が必要になってきます。

この二つの面を接着する方法の一つが溶着です。
溶着とは接着する面の表面を
一度溶かして二つの面を合わせた後で
溶けた部分を固めることでくっつける方法です。



溶着では始めに表面を溶かす必要があります。
この方法の場合は表面が溶ければいいので
溶かす方法はなんでもかまいません。
金属系だとバーナーで炙って熱で溶かして接着しますね。
いわゆる溶接というやつです。
溶接の種類もいろいろありますが、ここでは置いておきます。
押し付けて擦り合わせて摩擦熱で溶かして溶接する方法もあります。

熱で溶かした場合には内部に残留応力が残ることがあります。
熱で変形していた部分が冷えて形が変わるために
発生する内部の力です。
この残留応力はなかなかくせものです。
破壊の原因になったりもします。

〜〜〜〜うんちく〜〜〜〜〜〜
代表例はあの有名なタイタニックですね。
あれは氷山にぶつかって壊れたのではなく、
氷山があるような冷たい海水に船体が浸かったことで
残留応力に耐え切れなくなって船体が真っ二つになりました。
じゃないと、ぶつかって船体が真っ二つになるなんて
力学的に考えられません。
この事件がきっかけになって
残留応力が広く知られるようになりました。
〜〜〜〜ここまで〜〜〜〜〜〜

プラモでも熱で表面を溶かして接着することは
理論的には可能です。
やったことないですが。
残留応力が発生した場合は
プラだと脆性材料なのでポッキリいくでしょうね。
見たことないですが。(いーかげん)

プラモではプラモ用接着剤で表面を溶かします。
プラモ用接着剤とはプラモを溶かす液です。
プラモの材料のポリスチレン(PS)というポリマーを
溶かすことが出来るものであればなんでも接着剤として使用できます。
溶かす力があまりにも強いととんでもないことになります。

溶かすことができれば何でも使えると言いましたが
それを応用しているのが流し込みタイプの接着剤ですね。
揮発が早いので大きなパーツ同士の接着には向きませんが
小さいパーツを接着するのには最適ですね。

流し込みの主成分はおそらくアセトンとかの有機溶媒でしょう。
アセトンが入っているかどうかは
硬化した瞬着を溶かすかどうかでわかります。
実験したことないですが、だれかやってみません?
平たく言うと、瞬着で付けた部分に流し込んだら
取れたってことになるんですが。

瞬着で接着した間違って付けたパーツを流し込みで外すとか
白化した部分を流し込みでなでて
リカバーするとかできるかもしれません。
塗膜がどうなるか考えたくもないですけれど。

ホームセンターで安く売っているラッカーシンナーは
PSを溶かすので流し込みの変わりに利用できます。
単価がかなり安くなりますよ。
もっとも、溶かす力は流し込み接着剤に比べて強いので
ちょっとでも余計なところにつくと
えらい目に会います。というか、会いました。
専用の流し込み接着剤があるのなら特に使う必要ありません。

ガンプラの関節などのABS樹脂で出来たパーツの場合は
PS用の接着剤では溶かすことができないので
ABSを溶かす溶剤のABS用接着剤が必要になります。
ABSとは(A)アクリロニトリル(B)ブタジエン(S)スチロール樹脂の
頭文字をとった呼称です。
Sのスチロールがスチレンですね。
が、バンダイの技術は世界一ィィィィなので
ABSのPSの比率を上げているみたいで
PS用接着剤でも少し溶けるので
わざわざABS用を買わなくてもなんとか接着できます。
合わせ目を消すのは結構大変ですけどね。

接着する面の話に戻ります。
溶かした表面同士を合わせて
溶けたPSが固まるまで保持すれば接着完了です。



溶着で接着すると接着した部分も元の材料と
基本的には同じ強度になります。
同じ材料ですからね。

実際は上の図のようにうまくいきません。



溶けた部分を合わせるのでやわらかい樹脂が表面にはみ出ます。
むにゅとかいわれる部分ですね。
溶剤で溶かして接着する場合には
このむにゅがないとヒケてしまいます。

最初の図のようにはみ出させないで接着すると



ヒケがでてしまいます。
なぜでしょうか。

固体を溶かすと溶ける前と後では体積が変わります。
一般には溶けると体積が大きくなります。
水は固体(氷)になると体積が大きくなりますが、
これは例外中の例外です。
水分子の極性がどうとかで説明できますが、
プラモとは関係ないので割愛します。
割愛ばっかりです。

合わせ目部分で溶けた状態(貼り合せてすぐ)でツライチの状態でも
固まると体積が減少するのでくぼんできます。
これが”ヒケ”になります。

さらに、プラを溶剤で溶かした場合には注意が必要です。



揮発性の溶剤で溶かしていますから時間と共に溶剤が蒸発します。
溶剤がなくなったところは穴が開いている”ス”になってしまいます。
実際は図のように大きな穴ではありませんが、
スが入ると体積が減少します。
これも”接着面のヒケ”と言われる状態です。
これは特に溶きパテで顕著に現れます。

揮発性の溶剤を使う限り、この現象はなくなりません。
よく接着したら3日は乾燥させろといいますが
溶剤が完全に蒸発した状態にするということになります。
乾燥が足りなくて内部に溶剤が残っていると
折角合わせ目をきれいにしてもその部分がヒケてしまいますね。
プラモ用接着剤を使ったときはしっかりと乾燥させましょう。
とか偉そうにいいながら、
接着時間を多く取らなかったために
接着後にヒケることが多々あります。

このヒケとスを最小にするためにも合わせ目から
できるだけ溶けた樹脂を押し出してむにゅが
沢山でるようにします。
接着面に溶けたプラが少なくなるので
ヒケも少なく強度も上がってきますよ。

流し込み接着剤を使う場合には
多くの場合むにゅとかすることはありません。
これは流し込み接着剤はプラの極表面だけを溶かすため、
溶けたプラがごくわずかで
むにゅしてもほとんどでてきませんし
スもわずかしかできないからだと思われます。



次に瞬間接着剤やアルテコとかでの接着です。

これは異種材料の接着に効果を発揮します。
上で説明したようにPS樹脂同士であれば
お互いを溶かして接着することができますが
一方しか溶かせない場合には接着できません。
プラとパテの組み合わせとか
レジンと金属の組み合わせとかですね。
熱で両方溶かしたとしても
収縮率が違うため、うまく接着できません。

こういう場合は2つの材料の間を
取り持つものをつかって接着します。
工業的には電子部品の半田付けなんかが代表例ですね。
ロウ付けと言います。



この場合は2つの材料の間に別の材質を挟んで接着します。
この接着強度は接着剤の特性によって大きく変わります。
瞬間接着剤はほとんどのものに対して接着力を持ちますが
主成分のシアノアクリレートというものが多くの材料に対して
親和性が強いので接着が可能になります。
主成分の名前からわかるように、瞬間接着剤は
アクリル樹脂の一種になります。

瞬間接着剤は物理吸着と
物理的な結合(アンカリング)を主に利用しています。
これは表面のでこぼこに接着剤が入っていって
でこぼこをしっかりと捕まえることでくっついている状態です。
アルテコの中身がなにかわかかりませんが
アルテコの場合も同様だろうと思います。



瞬着が表面のでこぼこに入り込んでいるだけなので
この接着面は衝撃に非常に弱いです。
パーツを落としたら瞬着で付けた部分が取れたという
経験がある人も結構いると思います。
瞬着を使う場合は接着面をしっかりと荒らしていると
接着剤が表面のでこぼこを掴まえやすくなるので
少しは取れにくくなりますよ。
原理的に溶着と違ってとれなくすることは無理ですけれど。

ポリキャップ(PC)を瞬着でつけようとして
失敗したことありませんか?
瞬間接着剤で接着できない代表例がポリエチレンです。
ランナーのどこかににPEと書いてあるとポリエチレン製です。
ポリエチレンは非常に安定な物質で
シアノアクリレートでもくっつくことができません。
PCの固定は機械的固定
(ダボに入れるとかパテで周りを囲むとか)
しないとできません。

これを逆手にとって瞬着やアルテコを
PEやPP(ポリプロピレン)の板の上で硬化させると
硬化後に簡単にとれるので、平面が簡単に作れます。
この方法は、ガンダムスクラッチビルドマニュアル
に書いてあってもう知られた方法ですね。
自分で大発見と思ってたのに、残念。

指に瞬着が付いてなかなか取れない時に
昔はアセトンで手を洗ったりしてました。
危険なので良い子は真似してはいけません。
手がガサガサになります。

上でもちょっと書いていますが
アセトンはシアノアクリレートを溶かします。
どうしても瞬着でつけたパーツを取りたい時は
アセトンで溶かすという
最終最強手段もあります。
勿論、プラも解けてしまいますから
レジン(ウレタン樹脂)とか
金属パーツにしか使えませんね。

ところで瞬間接着剤を表面に塗ってから接着するまでには
何が起こっているのでしょうか。

主成分のシアノアクリレートは水分と反応して
硬化する性質を持っています。
この水分は極少量でいいのが利点です。
瞬間接着剤を塗布するとその瞬間から
空気中の水分やプラの表面に吸着している水分子を
捕まえて硬化が始まります。
接着剤が少量であればそれこそ名前の通りに瞬間的に硬化します。

大量に塗布した場合に効果まで時間がかかるときは
水の中にいれると速く硬化します。
ただし、内部まで水が浸透するのには時間がかかります。
表面だけ硬化してなかは未硬化ということも起きますから
注意してください。

短時間で硬化して接着が終わるというのは
モデラにとって魅力的です。
接着に待ち時間がありませんから
テンションが下がらずに済みます。
しかも、溶着と違ってほとんど体積の減少も起こりませんし、
一度硬化してしまえば、ヒケることがありません。

そしたら、瞬着の欠点は・・・?
欠点が無いなら瞬着でいいじゃないかと思いますね。

欠点その1
上でも述べた通り、衝撃に弱いです。
ガシガシ動かして遊ぶ場合や
力がかかるパーツの接着にはあまり適しません。
ぽろっと取れてしまうことがあります。
こういうときは溶着でがっちり接着したほうが
強度が高くなるので安心です。

欠点その2
最大の欠点と言ってもいいかもしれません。
瞬着を塗った周囲が白くなることがあります。
私はこれが怖くて塗装後にはほとんど使ってません。

なぜ接着した周囲が白くなるのでしょうか??

ビバリーヒルズコップでエディーマーフィーが
犯人の指紋をみるのに瞬間接着剤をつかっているシーンがあります。
犯人の指紋がついたものの横に瞬着を盛って
それを水槽の上に置くと指紋が浮き上がってくるというシーンです。
古い例ですね。おっさんはこれだから・・・。

シアノアクリレートは揮発性です。
水を捕まえて硬化する性質ですから、
指紋(水分が付着している場所)に触れると
そこで硬化が始まります。
つまり、指紋の部分だけに
シアノアクリレートが多く付着するので
指紋が白く浮き上がってくることになります。
シアノアクリレートのなかなか面白い使い方です。



瞬着の白化はこの特性によるものです。
揮発したシアノアクリレートが周囲のパーツ表面の
水分子を捕まえて表面で硬化するから起こります。
これを防ぐには揮発する前に完全硬化させるか
揮発する量を少なくすれば防げます。
ただ、完全に揮発を防ぐことはできないので
極少量の瞬着をつけてから水の中にぶち込むくらいのことをしないと
白化を完全に防ぐことは難しいでしょう。


白化しなくて、異種材料の接着に使える
接着剤ってないの??
って思いますよね。

あるにはありますが、
模型製作では最後の仕上げ以外で使うには
ちょっと厳しいです。

一つは木工ボンドといわれる
酢酸ビニル系の接着剤です。
これはPSには接着強度が小さいので
大きな部品を接着するのには向きません。
しかし、塗装した表面を犯しません。
ですから、最後の仕上げのカーモデルのウインドウや
エアモデルのキャノピーの接着に向いています。
さらにこの接着剤は硬化するとほぼ透明になるので
接着剤が目立たないため、
クリアパーツの接着に向いています。
しかし、硬化したといっても
ゴム状になるため、ヤスリをかけたりできません。
合わせ目処理や基本工作には向いていません。

他にはエポキシ系接着剤といわれるものがあります。
多くの場合、2つのチューブから
A剤B剤を同量出して、混ぜ合わせて使います。
この接着剤はA剤とB剤が化学反応して
硬化します。
エポキシ系は種類も豊富で接着強度も様々です。
構造物に使われたり、ネジの緩み止めに使われたりもします。
種類を選ぶとかなり強力に接着できます。
しかも、瞬着みたいに白化しません。

いいとこ尽くめのようですが、
2液をしっかりと混ぜないと硬化不良が起こって
いつまで経っても接着できなくなります。
しかも一般的にはエポキシ系は硬化時間が1時間単位です。
長いものだと完全硬化まで24時間のものもあります。
溶着よりは速いですが、その間パーツを
しっかりと保持する必要があります。
硬化した後も木工ボンドと同じように
粘弾性を持つ樹脂になるので
ヤスリがかけられません。
なので、基本工作には向いていません。
この接着剤も最後の組み立てで
小さなパーツを接着するのに使うといいです。

私が感じるこの接着剤の最大の欠点は
接着剤の粘度が高いことです。

水あめみたいにどろっとしています。
ということは、接着剤を塗布したあとの
キレが悪いということになります。
少量つけたつもりでも、だら〜とそこから
糸を引いたようになってることがあります。
こうなっても、対処法はあります。
エポキシ系は硬化する前であれば
エナメル溶剤で拭き取ることができます。
あっと思ったらその場ですぐに拭き取れば
なんとかセーフですが、
薄っすらと跡が残ったりすることもあるので
そうならないように使うのが一番です。



今回は接着剤について考えてみました。
それぞれ特性が全く違うのでどこにどの接着剤を使うのが最適なのか
ということを考えて使うと作品がさらにレベルアップすると思います。

製作時間を短縮するために強度は犠牲にして
瞬着を多用して製作するとか
がしがし動かしたいのでプラモ用接着剤でしっかり付けるとか
異種材料の接着なのでしかたなく瞬着を使うとか
クリアパーツなので木工ボンド使ってみようかなとか
いろいろその時にあわせた選択をしてみてください。

ふぅぅ。
長かった。
まともに最後まで読んだ人なんているんでしょうか。
飛ばしてここまで来た人に忠告です。
やめといたほうがいいですよ。
知らなくてもプラモは作れますから。



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プラモで科学しよう 道具編 ”スコヤ”

2012.07.05 (Thu)
は〜い、みなさんおまちかねの
久々のプラ科の時間ですよ。
え?待ってない?

orz





今回は道具の使い方なので
やすり編と同じく、科学じゃないですが
他にカテゴリーもないので
プラ科にします。

今回はスコヤの使い方について。
スコヤって名前でわからなければ
こんな奴って見たことないでしょうか。

2枚の板が直角になっているやつです。
似たようなものにさしがねがありますね。


さしがねは定規みたいにメモリも付いています。
こちらを使ってる人は多いんじゃないでしょうか。

さしがねがあればそれでいいじゃん
スコヤなんていらねー
という声が聞こえそうです。

お前がそう思うんならそうなんだろう、
お前の中ではな。


そういう声は無視して先へ進みます。
たぶん、最後まで読めば
スコヤの必要性がわかると思います。

小型のスコヤを見つけてからは
さしがねをほとんど使わなくなりました。
スコヤと直尺ばっかり使ってます。

スコヤとさしがねの最大の違いは
でっぱりがあるかないか、です。
これがあるのとないのでは
雲泥の差、月とすっぽん、
かけうどんと肉うどん、
アリとキリギリス、です。

スコヤの角は精度の高い直角になっていますが
さしがねでは丸くなっています。
この違いも大きなものになります。

もっとも使用頻度が高い
プラ板切断についてみてみます。

スコヤを使って直線を引きます。

まずはじめに、基準となる面を決めます。
直線が出ている面を選びましょう。
プラ板工作で精度が出ない人は
基準面を意識するだけで
精度がかなり上がると思います。

このときにさしがねとスコヤの
大きな違いが現れます。
さしがねでも同様のことが出来ますが。


スコヤの場合。

でっぱりがあるおかげで
プラ板の全面にスコヤが当たります。
これだとけがき線がずれることは
まずありません。

一方さしがねでは。

でっぱりが無いため
さしがねが面に対してナナメになるため
どうしてもけがき線部分が浮いてしまいます。
けがく線からガイドが浮いていると
直線が引けないとは言いませんが
かなり難しくなります。
これが精度が出ない一因となります。

無理やりさしがねを押し当てても
ねじれるため
直角の線は引けません。
直角が出せなければ、
あとで紹介するような
工作はほぼ不可能です。
時間と手間をかけて
失敗品を量産することになります。

スコヤには定規のようなメモリが付いていません。
例えば10mmで切りたいときは
どうしたらいいでしょう?
端から10mmを測って、そこに印をつけて
さしがねを当てている人が多いんじゃないでしょうか?
そのやり方だと、印を付ける位置、
スコヤを当てる位置、ナイフの刃が当たる位置と
3回も精度を落とす危険性があります。
それよりも
もっと精度を出せる方法があります。

スコヤに直接直定規を当てて使います。
これだと、ナイフの刃が当たる位置だけが
精度を落とすことになります。
3度の危険より1度の危険のほうが
安全だと思いませんか?
この方法はさしがねでは出来ません。
さしがねでは面から浮いているので
定規を当てることができません。

ただし、このときには
定規の端からメモリがあるものを使います。
シンワの直尺がおススメです。
ほとんどのホームセンターに置いてあり
価格も安く、入手も簡単です。
プラスチック製の定規はおススメしません。


スコヤのもう一つの重要な使い方の
直角出しについてみてみましょう。

接着や切断で直角を出したい場合に
目で判断するのは難しいですね。
そのときにはスコヤの出番です。

切断面にスコヤを当てて
隙間があるかどうかで判断します。
プラ板を逆に当てると直角かどうか見づらくなるので
スコヤの角に隙間がくるように当てます。

軸の接着でも同様に

隙間があるかどうかで判断します。
さしがねでは角が丸くなっているため
傾いているのか、角の隙間なのか
判断ができません。
軸が長ければなんとかなりますが
そんなに頻繁に長い軸を使わないでしょう。
短い軸でもちゃんと判断できる
スコヤが有利です。

スコヤは一方の板が厚くなっているので
面に対して垂直に置き易くなっています。
さしがねは板厚が薄いので
どうしても面に対してナナメになるので
垂直もスコヤに比べると
出しにくくなります。

軸を面に対して垂直に立てたい場合は
90度ずらして2か所で判断します。

まず、一方の垂直を確認した後に
90度ずらした位置でも確認すると
面に対して垂直が出せます。

箱組する場合にも
スコヤで直角を確認しながら接着すれば
かなりビシッとした箱が出来あがります。
戦車の車体を組むときなんかにも便利です。
このときも、スコヤの厚い方に
プラ板を乗せて使うと
作業しやすくなります。

まぁ、ここまではちょっと使ってみればわかること。
精度の高いプラ板の切り出し
特に直角・平行について考えましょう。
寸法の切り出しはもう説明しましたね。
スコヤがあればそれ一本で
かなり精度の高い工作が出来るようになります。
三角定規を使って平行とか直角も出せますが
定規を動かしてる間にずれたりするので
私は使いません。
それに三角定規のほとんどはプラ製なので
カッターでの切断も難しいですからね。

具体例としてプラ板の切り出しと
基準面について考えます。
切り出しの精度をあげるための解説ですので
へこんだところの直角は
どうしたらいいかという質問は受け付けませんw

こんな形のプラ板を切り出してみましょう。

結構面倒な形です。
平行と直角を出さないといけません。

しかもつかうプラ板はこれ。

下側は適当に切りだしてしまったので
直線ではありません。
さらに、両端面は上側に対して
直角ではありません。

まずは基準面を選びます。
基準面とは全ての計測の基準とする面です。
この面にスコヤを当てて直角を出します。
基準面以外の面に当てても
基準面から作った直角には合わないので
他の面に当てて使わないようにします。
基準面を無視するとどうなるかは
後ほど。

基準面は直線になっている面を選びます。
他の面に対して傾いているとかは
気にしません。
まっすぐ直線というのが
基準面の条件になります。

この面を決めることで
より精度の高い工作ができます。
このときに直線になっていない面を選ぶと
直角も平行も出せません。
スコヤを当てる度に角度が変わりますから。

買ってきたプラ板は直角は出ていませんが
面の直線はおおよそ出ています。
基準面には直線の部分を選ぶので
買った時のはしっこの面を選ぶといいでしょう。
もしも、すべての面がぐちゃぐちゃな場合は
どこでもいいので定規を使って
綺麗に直線に切り出します。


次に基準面から直角の面を作ります。
この面を第二基準面とします。

基準面は2つまでが基本です。
第三とか第四とか作ると
ぐちゃぐちゃになって精度は出せません。

さしがねでは第二基準面は作れません。
さしがねを使って直角の直線が作れないので
基準とする面を作れません。
さしがねしかない場合に
この形状を作るのは
難易度が数倍に
跳ね上がってしまいます。
つまり、時間と手間が多くかかり
失敗も多くなることになります。

第二基準面が出来たら
切り出す寸法に従って
切断します。

わかりやすく、赤線で欲しい形を描いてみました。
まずは基準面と直角を切ります。
気をつけないといけないのは
まだプラ板から切り離さないことです。
スコヤを当てる面が短くなると
それだけずれやすくなります。

スコヤが当たる面を
最後まで大きくしておくのが
精度の高い工作のコツになります。
基準面以外の面にスコヤを当てて
切り出さないことも重要です。
基準面は2つまで。
ということは、スコヤを当てる面は
2つまでということです。

基準面と直角が終わったら
第二基準面と直角の部分を切ります。

第二基準面がきちんとできれいれば
ここで切る線は基準面と平行になるはずです。

ここまで出来れば
勝ったッ!第三部完!

最後にプラ板から切り離して
できあがりです。

しつこく、基準面と言っていますが
それを無視するとどうなるでしょう。

基準面以外にスコヤを当てて
平行線を引こうとしても
基準面に対して平行でないので
平行線は引けません。
このちいさなズレが積み重なって
精度がでなくなり、
大きなズレになったり
精密感がなくなったりします。

精密感が無くなるのを
逆に利用してやろうとしたのが
ガル蔵の追加スラスターベーンです。
発散したデザインと精度の無い工作で
試作品に見せたかったわけです。

升目シールだけの目分量でプラ板を切ることで
精密感を無くして試作品っぽさを
出そうとしましたが、
イマイチ失敗でした。

良く見ると、平行直角が出ていなくて
さらに一枚一枚の形が違うんですが
細かいのでそこまでよくわかりません。

すげぇって言われて素でへこみました。
なかなか思ったようにはいかないものです。
細かいのと精密感って違うと思うんだけどなぁ。
まだそれを表現できるようにはなってないようです。
修行あるのみ。

模型製作でおススメのスコヤですが
できるだけ小型のものがいいでしょう。
ホームセンターで一般的に売っているスコヤで
一番小さい物は15cmです。
それだと取り回しに苦労するので
私のおススメはこれ。
シンワ ミニスコヤ 真ちゅう台付 4.5cm 62020
クリエーター情報なし
シンワ測定

東急ハンズにはもっと小さいスコヤも
置いてあったと思います。
商品名がわからないので紹介できませんが、
気になる方は探してみては如何でしょうか。

と思ってたら、私が使ってるのが
アマゾンにありました。
精密真鍮スコヤ 45mm (B-45)
クリエーター情報なし
アイガーツール

どっちでもいいと思います。
入手しやすい方をどうぞ。



スコヤはただ直角になっているだけの道具ですが
直角を確認するのに特化した道具ということは
お分かりいただけたでしょうか。
さしがねを使っても精度はでませんが
スコヤなら精度が出せます。

なら、さしがねの利点は??
となりますね。
さしがねは大工仕事のときには
欠かせない物です。
角目から対角線の長さを測ったり
勾配を簡単に引けたりいろいろできます。
作るものが大きいので
模型製作の場合ほどの精度は必要ありません。
大工仕事の場合はサブmmオーダーの精度で十分なので
さしがねの精度で十分です。
模型製作、特にプラ板工作では
サブミリの精度では使えません。
10ミクロンオーダーの精度が必要です。
道具を選ぶということは
精度を選ぶことでもあります。
良い道具と良い精度で
模型製作を充実させましょう。



まったく科学じゃない道具編
いかがだったでしょうか。
プラ板工作しない人には
全く意味のない内容でした。

次回は・・・
最近聞かれることが多い
表面処理にしましょうか。

解説内容予定
・表面処理とは?
・ヒケって?うねりって?
・粗さ?なにそれ?
・やすりのでこぼこ??
・光の反射って?
・鏡面仕上げ
・塗装は必要?
・塗装と表面(おさらい)
・表面処理手順
1回の記事じゃ無理かな・・・。

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プラモで科学しよう お勧め道具 工具編

2013.03.16 (Sat)
今回は(も?)全く科学ではありません。
私が使っている道具を紹介します。

他にカテゴリもないので。

てめぇ、喧嘩売ってんのかゴルァ
という記事です。
でも、怒らないでね?

あ く ま で 個 人 的 な 感 想 で す。

他の人がどういう道具を使っているか
気になりませんか?

このブログでちょこちょこと
断片的に紹介していますが

まとめておいた方が
参考になるかなと思います。

模型製作の順に沿って
紹介しましょう。

キットを買ってきたら
一番に使うのが、カッター類ですね。
テープを切ったり、ランナーを袋から出したり。
ランナーの袋を手でバリッと
開ける人もいると思いますが、
ランナーごと壊してしまうこともあるので
カッターで開けるのをお勧めします。

カッターは100均のもので十分。

特別なものではありませんが、
こういう風に刃の太いものがおススメです。
オルファ カッター ハイパーH型 オートロック 212B
クリエーター情報なし
オルファ

こんな立派なのを使う必要はありませんが。

次に必要なのが

パーツを切り離すニッパーですね。
薄刃ニッパーがいいらしいですが、
私は使いません。

ゲートとかはどうせヤスリとかで
処理するんだし、
バチバチしっかり使えるものがいいです。

白化したって気にしない。

ということで、
最近主流の薄刃ニッパーの逆を行く

厚めの刃のニッパーを使っています。
ランナーだろうがゲートだろうが
バチバチ切れます。
模型店ではなくて、
ホームセンターで売ってます。
色んな種類がありますが、
プラスチック用のもので

刃が平らになっているものを選びます。
電気工事用のものは
刃が丸くなっていたり
引っこんでいるので
あまり適しません。
私のおススメはこれ。
長谷川工作所 KEIBAケイバ プラスチック用ニッパー(刃先形状:フラット) スプリング付 150mm PL-726長谷川工作所 KEIBAケイバ プラスチック用ニッパー(刃先形状:フラット) スプリング付 150mm PL-726
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NoBrand

商品詳細を見る

こういうやつがいいです。

このニッパーで
金属を絶対に切らないこと!

金属を切ったら一発でダメになります。


パーツをランナーから切り離したら
デザインナイフでゲート処理します。
デザインナイフでおススメは
オルファのナイフですが、
替刃が高いので、
経済力がない私は
メインにNTデザインナイフを使っています。
オルファのデザインナイフは
ここぞというときだけに使ってます。
NTだと、替刃も40枚入って150円程度なので
切れ味が落ちたらすぐに交換できます。
オルファ アートナイフプロ 157B
クリエーター情報なし
オルファ

これは細部や奥まったところを
加工するときに。

NT デザインナイフ D−400P
クリエーター情報なし
エヌティー(NT)

こちらはゲート処理から
プラ板切断から
なんにでも使います。

私はこのナイフを数本用意しています。
一本は刃先が30°の新品の刃
一本は先が折れている刃
一本は刃先が45°の刃。
工作個所によって使い分けています。
NT カッター替刃 デザインナイフD型・SW型・DS型用 40枚入り BDC−200P
クリエーター情報なし
エヌティー(NT)

30°の刃で使い勝手がいいですよ。

NT カッター替刃 デザインナイフD型・円切り用 40枚入り BDA−200P
クリエーター情報なし
エヌティー(NT)

45°の刃です。
これはカンナかけとかに。

ゲートをナイフで処理したら
ヤスリを使いますね。
鉄ヤスリは単目がおススメです。
単目はナナメの線だけのもの、
複目は目がひし形のものです。
太いものと細い物の2種類をよく使います。
これもホームセンターで売っています。
ツボサン グリップ付き付プラスチック用ヤスリ 平 150mm PL-1
クリエーター情報なし
ツボサン

このメーカーがおススメ。
単目でもかなりサクサク削れます。
お値打ち品です。

スポンジヤスリは曲面の処理に使います。
FINE、SPUPERFINE、ULTRAFINE、MICROFINEの
4種類全部あると作業が効率的に進みます。
3M スポンジ研磨材 ファイン 5082 10枚入り 5082ASD(#240-#320)
クリエーター情報なし
住友スリーエム(株)研磨材製品事業部


3M スポンジ研磨材 スーパーファイン 5083 10枚入り 5083ASD(#320-#600)
クリエーター情報なし
住友スリーエム(株)研磨材製品事業部


3M スポンジ研磨材 ウルトラファイン 5084 10枚入り 5084ASD(#800-#1000)
クリエーター情報なし
住友スリーエム(株)研磨材製品事業部


3M スポンジ研磨材 マイクロファイン 5085 10枚入り 5085ASD(#1200-#1500)
クリエーター情報なし
住友スリーエム(株)研磨材製品事業部


上で紹介しているのは
10枚入りですが、
ホームセンターに行けば
ばら売りがあります。
1枚250円しないでしょう。
どっかで買うよりかなり安いでしょ?w
モノは同じです。

紙やすりは耐水ペーパーを使っています。
NCA 耐水ペーパー 228×280 100枚入り DC-320 (230X280MM)
クリエーター情報なし
ノリタケコーテッドアブレーシブ(nca)


NCA 耐水ペーパー 228×280 100枚入り DC-600 (230X280MM)
クリエーター情報なし
ノリタケコーテッドアブレーシブ(nca)


NCA 耐水ペーパー 228×280 100枚入り DC-800 (230X280MM)
クリエーター情報なし
ノリタケコーテッドアブレーシブ(nca)


NCA 耐水ペーパー 228×280 100枚入り DC-1000 (230X280MM)
クリエーター情報なし
ノリタケコーテッドアブレーシブ(nca)


NCA 耐水ペーパー 228×280 100枚入り DC-1200 (230X280MM)
クリエーター情報なし
ノリタケコーテッドアブレーシブ(nca)


NCA 耐水ペーパー 228×280 100枚入り DC-1500 (230X280MM)
クリエーター情報なし
ノリタケコーテッドアブレーシブ(nca)

上で紹介しているBUFFAROとか
Robsterとかがおススメですが、
耐水ペーパーだったらなんでも構いません。
#320,#600、#800、#1000、#1200、#1500
くらいを揃えたら十分でしょう。
耐水ペーパーが1枚60円くらいで、
1枚から短冊が30枚くらいとれますから
かなりお得ですよ。
ちなみに上で紹介しているのは
100枚入りなので
これを1冊買えば、
模型製作で使う限り、
一生耐水ペーパーは
買わずに済むんじゃないでしょうか。
短冊3000枚分です。

耐水ペーパーの使い方は
プラ科 ヤスリ編
を参照してくださいね。

プラ板切断や
箱組みに使うスコヤ。
プラ科 スコヤ編
でやりました。

大小の2本持っていれば
十分だと思います。

大といっても15cmです。
シンワ 完全スコヤ15cm表裏cm目盛 NS-K15W(62009)(15CM)
クリエーター情報なし
シンワ測定(株)

プラ板の切断とかで
良く使います。

小はほんとに小さいやつ。
精密真鍮スコヤ 45mm (B-45)
クリエーター情報なし
アイガーツール

私が使ってるのとおんなじ物がありました。
これは細かい作業で重宝します。
軸を立てたり、小さい箱組みしたり。

この2本があれば模型製作では
十分でしょう。

切断や計測につかう定規も必要です。
シンワ測定 直尺 ステン 15cm 赤数字入 JIS 14001
クリエーター情報なし
シンワ測定

これがお勧め。
これを売っていないホームセンターは
無いんじゃないかというくらい
メジャーな定規ですね。

でも、これも使ってると大きくて
取り回しに苦労する時があります。
そんなときはもう1サイズ小さい物を。
ピックアップスケール シルバー 10cmcm表示 上下段1mmピッチ 13128 シンワ測定
クリエーター情報なし
シンワ測定(株)

これを見つけてからかなり楽になりました。
端がナナメに浮いているので
取りやすいのもかゆい所に手が届いています。
これはホームセンターで見たことないです。
秋葉原の電気街でやっと見つけました。

ドリル類も使いますね。
ドリルは色々種類がありますが、
やっぱりホームセンターの物がお勧めです。
100均のドリルは先端角度が90°なので
使い勝手が悪いです。

お勧めはドリルセットです。
模型製作では小さい穴を開けることが多いので
小径のドリルセットがお勧めです。

使いやすさ、取り出しやすさで
このシリーズがお勧めです。
でも、ちょっと高いんですよね。

1mmまでのセット。
リリーフ(RELIFE) 極細マイクロドリル刃セット0.3〜1.0mm 20本組 28588
クリエーター情報なし
ミツトモ製作所


1mm以上のセット。
リリーフ(RELIFE) 小径マイクロドリル刃セット1.0〜1.9mm 10本組 28586
クリエーター情報なし
ミツトモ製作所

これだけあれば、
どんな軸にも対応できます。

ドリルを掴むピンバイスですが、
両頭式はお勧めしません。
ANEX ピンバイス両頭式 0.1~3.2mm No.97
クリエーター情報なし
兼古製作所

こんなやつ。
指が痛くなってしまいます。

1mm未満のドリルには
こういう奴を使ってます。
ANEX ピンバイス 0.1~1.0mm No.95
クリエーター情報なし
兼古製作所

ピンバイスがちょっと軽めなので
小さいドリルを使いやすいです。

1mm以上のドリルには
これを使っています。
ANEX ラバーグリップ ピンバイス収納式 No.98-R
クリエーター情報なし
兼古製作所

ゴム付きだと、少し楽になりますね。
こちらはピンホルダが重いので
安定して穴が掘れます。

ピンバイスは数本用意して
0.5mm、0.8mm、1.0mm、2.0mm、3.0mm
くらいを常に付けたままにしておくと
効率的ですが、
ピンバイスがお安くないので
お金持ちの人だけそうしましょう。
100均で売ってる210円くらいの
ピンバイスでもいいですね。


重要なことですが、
ニッパー、鉄ヤスリ、ドリル、ナイフなどの
刃物の刃には絶対に素手で触ってはいけません。

素手で触るとすぐに錆びてしまいます。
錆びたらもう道具としては使えません。
本来なら、刃物類は使用後に
灯油で洗って油を塗って
サビを防ぐといいんですが、
模型用の道具でそうすると、
模型が油だらけになってしまいます。
ですから、できるだけ錆びないように
細心の注意を払わないといけません。

話は変わりますが、
一本だけ出刃庖丁を
買ってもらったんですが、
毎回使用後にオリーブオイルを
薄く塗っているので
購入して4年ほど経ちますが、
ピカピカです。(自慢)
まだ研ぎにも出していないけど
十分な切れ味のままです。
道具は正しく使って
正しく手入れする、が基本です。
なので、この出刃包丁は
嫁には使わせません。

模型店以外で買った方がいい工具は
大体こんなところでしょうか。

まだいくつかオススメ工具はあるんですが、
長すぎるって怒られたので
次回に続きます。


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プラモで科学しよう お勧め道具 工具編 その2

2013.03.17 (Sun)
今日は昨日とは違って、
模型店で買うべき
工具から紹介します。
この記事には怒らないよね?w

模型店でしか手に入らない工具・道具です。
よそでもあるのかもしれませんが
私は見つけられませんでした。

いろいろ試してみて
今のところ、ここに落ち着いたという
工具類です。

旧キットだけじゃないですが、
キットの切った貼ったに
欠かせない重要工具が
のこぎりですね。
ピラニアソーとかいろいろ試しましたが
これが最高です。
職人堅気 ハイパーカットソー PRO-SS
クリエーター情報なし
シモムラアレック

厚さ0.1mmなので切断面に
プラ板を貼らなくても済みます。
しかも、切れ味抜群。
力を入れずにスッと引くと
みるみる切れます。
力をいれると薄い刃を
曲げてしまいます。

種類もいろいろありますが、
刃が一番長いこれにしました。
そうそう、
絶対に刃の部分を素手で触らないように。
触ったらサビついて使えなくなります。


ウスウス攻撃とか
カンナかけにはこれがお勧め。
アルゴフアイル ワークフィニッシャー マイクロフィニッシュ MF-400
クリエーター情報なし
アルゴフアイル

セラミック刃のこういう商品は
数種類ありますが
一番刃が薄いこれを使ってます。
細かいところまでできるので
お勧めです。


スジ彫りには
BMCタガネが最強です。
BMCタガネ 幅0.2mm
クリエーター情報なし
スジボリ堂


BMCタガネ 幅0.5mm T-050N
クリエーター情報なし
スジボリ堂

どうもプレ値がついてるっぽいので
今買ってはいけません。
4000円もしないはずです。
1500〜2000円くらいのはずです。

0.2mmと0.5mmから揃えると
良いんじゃないでしょうか。
その後に必要に応じて買い足せば。
高いのでそうそう簡単に買えませんし。
最近は売り切れ状態ですしね。

2.0mmのものは
プラ材の切断にも使えるので
1本あると便利です。
■BMCタガネ2.0mm(T-200/スジボリ堂/工具素材)□
クリエーター情報なし
スジボリ堂

3.0mmでもいいと思います。
こういう太い物は
まだ模型店にあったりしますね。

BMCタガネは超人気商品なので
なかなか手に入りません。
それまではラインチゼルを
使うのも一つの手ですね。
Mr.ラインチゼル GT65
クリエーター情報なし
ジーエスアイ クレオス


あまり言われてませんが、
ラインチゼルの軸はピンバイスで掴めるので
安いピンバイスを買ってきて
ラインチゼルの替刃を買ってくれば
高いホルダーセットを買わなくても済みます。
Mr.ラインチゼル用替刃 0.2mm GT65B
クリエーター情報なし
ジーエスアイ クレオス

Mr.ラインチゼル用替刃 0.50mm GT65E
クリエーター情報なし
ジーエスアイ クレオス

100均の210円ホルダを買ってくれば
1本当たり1000円未満でラインチゼルが揃います。
ラインチゼルもよく使うので
ピンバイスを数本準備して
挟んだままにしておくと
手間が省けていいですよ。

ラインチゼルは切断には使えないのと
ストレート部分が短いので
奥の方まで届かないのが不満点ですね。
使える場所が限られています。
やっぱりBMCタガネをお勧めします。
再生産しないかなぁ。

瞬間接着剤は100均の
ツリロンをメインに使ってます。
セリアで売ってます。
ダ○ソーにはありません。
サラサラ系なので
合わせ目の接着とかに便利です。

瞬着といえば、これ。
WAVEの黒瞬着も手放せない一品です。
黒い瞬間接着剤 (高粘度タイプ) 【HTRC 3】
クリエーター情報なし
Wave

粘度が高いので
盛ったり穴埋めしたりにも
使える万能選手です。

でも、硬化にすごく時間がかかります。
ですから、硬化スプレーと
一緒に使います。
瞬着硬化スプレー 徳用 【低臭タイプ】 180ml(瞬間接着剤専用硬化促進剤)
クリエーター情報なし
Wave

これはあまり臭わないので
お勧めですが
ちょっと容量が少ないですね。

そんなあなたには
ドーンと大容量のこれ。
アルテコ スプレープライマー 420ml 1本 / 瞬間接着剤用硬化促進剤
クリエーター情報なし
株式会社アルテコ

アルテコ専用とか書いていますが
問題なく瞬着硬化スプレーとして使えます。
こっちは独自の臭いがあります。
それさえ我慢して、一本買ったら
私なら余裕で1年以上もちます。

黒瞬着が劣化して
粘度が高くなったら
サラサラ瞬着を混ぜれば
お好みの粘度で使えますよ。
ちょっとしたことですが、
粘度が高いままだと
糸を引いたりして
いらんとこにまで
付いたりしますからね。


模型店でしか買えない工具は
これくらいでしょうか。
思い出したらまた追加します。





前回の記事に入りきれなかった
ホームセンターで買った工具の続きです。
ここからは営業妨害かッ!!
って怒られかねませんw

リューターもあると便利ですね。
プロクソンとか欲しいけど
高いので指を咥えて見てるだけ。
私が使っているものと同じものが
どうしても見つからないので
もし今買うならこれにします。
リリーフ(RELIFE) 電池式ハンディールーター 30708
クリエーター情報なし
ミツトモ製作所

握り手の形状が違うくらいで
あとは一緒みたいです。
どっかより1000円くらい安いです。

リュータービットは
プロクソンの物がそのまま使えます。
PROXXON ハイスビット 5種セット No.28710
クリエーター情報なし
キソパワーツール

このセットで満足できなくなったら
必要なビットを買い足しましょう。


細かい部品に使うピンセット。
良い物を使わないと
小さいパーツを飛ばします。
ホーザン(HOZAN) ピンセット P-891 YD-1223
クリエーター情報なし
ホーザン(HOZAN)

ホーザンは価格と品質が良いので
おススメですね。
それでもこれ使ってても
パーツを飛ばすんですけどね。
ホーザンは他にも色んな種類の
ピンセットがありますよ。

もう一つ使っているのはこれ。
ホーザン(HOZAN) ピンセット P-881 YD-1222
クリエーター情報なし
ホーザン(HOZAN)

注意しないと手に刺さります。
この2本があれば
大体どんな作業でも大丈夫かな。

もう一本買うなら、
先が幅広のこれです。
いま一番欲しいピンセット。
HOZAN ピンセット 118mm P-888
クリエーター情報なし
ホーザン

先端の幅が広いので
しっかり掴めます。
ほしいなぁ。買っちゃおうかなぁ。


200〜300円くらいの
安いピンセットはやめた方がいいです。
自分でピンセットの先を
調節できる人はいいですが、
そうで無ければ良い物を使いましょう。
金物屋さんとかに行くと
ピンセットを各種売ってたりするので
そこで相談してみるのも
良いと思います。

ノギスを忘れてました。
ミツトヨ 530シリーズ M型標準ノギス N15 530-101
クリエーター情報なし
ミツトヨ(Mitutoyo)

ノギスはミツトヨ一択です。
シンワ製もありますが、
精度、造り共に
ミツトヨに軍配が上がります。
JISマークが光り輝いていますね。
このマークは精度を保証するマークです。
これが付いているということは
高い精度が保証されているということです。
定規、巻尺みたいな身近にある
長さを測るものを見て下さい。
JISマークって付いてますか?
ついていないものは
長さが保証できない、
つまり、大体これくらいって
長さしか測れません。

でも、高すぎるので
現実的にはこれ。
シンワ アシスノギス 10CM
クリエーター情報なし
シンワ

これでも十分と言えば十分です。
JISマークは付いてないけど。
こっちの方が少し小さいので
模型製作には取り回ししやすいです。
と、負け惜しみを言ってみる。

こういう計測器の値段の差は
精度の差です。
一般的には高いものほど
精度が高い道具になります。
いつかはミツトヨの
デジタルノギス欲しいなぁ。


道具選びのコツですが、
ホビー用と書いてある道具には
手を出さないようにしましょう。
精度の悪い道具だったり
ぼったくり価格だったり
碌なものがありません。
上でも言いましたが、
理想はJISマークが付いてるものです。

スパナ、ドライバー、
ラチェットも付いた
ツール○点セットでお買い得!!
とかいうものもダメです。
あれは詐欺レベルです。
スパナは曲がるわ
ラチェットは壊れるわで
すぐダメになります。
金をドブに捨てるのと同じですよ。
そういうものは大抵中国製です。
これまでの経験上、道具を選ぶときは、
中国・韓国製はやめたがいいです。

そんな工具は買うだけ無駄です。
そんなもの買わないで、
ちょっと値は張りますが
ちゃんとした工具を買いましょう。
長い目で見れば絶対にそっちが得です。

ちゃんとした工具も
流通経路で値段が色々あります。
ホームセンターで物色することを
強く強くお勧めします。

模○店で売っているものと同じだったら
値引きしないホームセンターでさえ
もっと安く買えますし、
同じくらいの値段で
もっと精度の良い物が買えます。
パッケージを変えただけで
模型専用品とか謳って売ってるのは
詐欺同然だと思うんですが。

特に、初めて道具を使う人ほど
ある程度高い道具を勧めます。
初めてだから安いのでいいやって
選ぶ人が多いと思います。

安い道具だとどうしてもうまくいかずに
楽しくなくなります。
精度のいい道具だと
簡単に楽しく思うように出来ますからね。

初心者にレスポールカスタムとか
ポールリードスミスとかを買えと
言ってるわけじゃないですよ。
入門セットアンプ付き3万円とかじゃなくて、
せめて一本で10万円くらいのちゃんとしたのを
演奏した方が上達するってことです。

弘法筆を選ばずと言いますが、
上達すれば、自分で道具に手を入れて
使いやすくすることが出来ます。
そうなるまでは、
ちゃんとした道具を使うのが
上達への近道ですよ。


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プラモで科学しよう お勧め道具 塗装編

2013.03.20 (Wed)
おススメ道具の塗装編です。
消耗品がメインです。

塗装するときに素手でやると
手がヨゴレますね。
手袋を使うといいですよ。
ホームセンターで安売りしてることもある
こういうタイプの使い捨て手袋がお勧めです。
ディスポ手袋 USプラスチック M (100枚入)
クリエーター情報なし
宇都宮製作

食品用とか書いてある
パウダーフリーの物を選びましょう。
粉が付いているとパーツに粉が
ついて塗装どころじゃなくなります。
ラテックスとか天然ゴムの手袋じゃなくて
塩化ビニルの手袋が私は好きです。

もうひとつ、選んではいけないタイプ。
使い捨てポリ手袋・ぴったり手袋 100枚箱入 (M, 半透明)【351・介護用・業務用・一般家庭台所用・掃除用・園芸用】
クリエーター情報なし
EBUNO

このタイプはダメ。
どうやっても指先に手袋が余るので
塗ったばかりのパーツに
触ってしまったりします。

サイズはM以下がいいでしょう。
できるだけ手にフィットしたほうが
使いやすいです。
よっぽど手が大きくない限り
Mで十分だと思います。


塗装はエアブラシ塗装が
簡単に綺麗に仕上がります。
コンプレッサーを選ぶ条件は
・十分な圧力
・圧力変動が少ない
・夜中に作業できるくらい静か
というので選びました。
価格も重要なポイントですね。

タンクを持っているコンプレッサーが
圧力変動が一番少ないんですが、
そのタイプは大抵うるさいです。
というわけで、使っているのは
定番中の定番のこれ。
Mr.リニアコンプレッサーL5/エアブラシセット PS311
クリエーター情報なし
ジーエスアイ クレオス

レギュレータはあってもなくても良いですが
水抜きだけは必須です。

今使ってるコンプレッサが
ダメになったら、
狙っているのはこれ。
Mr.リニアコンプレッサー L7/圧力計付レギュレーターセット PS307
クリエーター情報なし
ジーエスアイ クレオス

でも、買い変えないで済むように
祈ってます。

ブラシはお好きなものをどうぞ。
一応紹介しとくと、
私が使っているものは
上のセットについていた0.3mmのブラシと
これ。
プロコンBOY LWA ダブルアクションタイプ 0.5mmノズル PS266
クリエーター情報なし
ジーエスアイ クレオス

アマゾンだと安いなぁ。
サフ用と割り切るなら、
シングルのブラシの方が楽ですね。
ダブルアクションは
長時間やってると指が痛くなります。

サフとかメタル専用にと思って買いましたが、
結局これ一本しか使わなくなりました。
0.5mm最強。

塗装中にはカップを拭いたり
塗料撹拌棒を拭いたり
結構使うティッシュですが、
ティッシュを使うと埃が付くので
埃が出ないキムワイプが
最近は人気ですね。
キムワイプ 12×21.5cm /1箱(200枚入) S-200
クリエーター情報なし
日本製紙クレシア

模型店でも扱うようになりました。

が、私のおススメはこれ。
アズワン 不織布ワイパー 210X220mm 150枚入 2-2137-01
クリエーター情報なし
アズワン

クリーンルームで使えるくらい
ほこりが出ないやつです。
キムワイプは結構固くてざらざらですが
これだと柔らかいので
使いやすいですよ。


希釈液ってどう保存してます?
買ってきたままのボトルだと
使うときに面倒じゃないですか?
私はこれに移し替えてます。
【業務用】 ソース ディスペンサー (赤) C-7227
クリエーター情報なし
パール金属

こんな高いのじゃなくて、
100均で売ってるこれと同タイプのものです。
ボトルが半透明で中身が見えるタイプです。
先端に0.5mmくらいの穴をあけて
一滴一滴だせるようにしてます。
希釈液は揮発するので、
ボトルの底から1/5くらいまで
希釈液を入れてます。


あと、塗装で使う道具は
塗料皿、撹拌棒、筆ですね。
塗料皿は10枚100円の一般的なのと
100均で買った白い陶器の皿を使ってます。
10枚100円のやつは皿が軽いので
筆塗りの時は陶器を使うと
皿が動かないので塗りに
集中できます。

筆は画材屋さんに色々あると思います。
まだそんなに試していないので
私にしては珍しく、
模型店で買うことが多いです。
油絵用の筆だったら
模型用の塗料にも耐えてくれるのかな。

タミヤのはイマイチなので
BUNSEIDOのHIGHSABLEが多いです。
BUNSEIDO文盛堂 特殊ナイロン仕様プラモデル塗装用筆 ハイセーブル0号(丸) HS200
クリエーター情報なし
上野文盛堂

BUNSEIDO文盛堂 特殊ナイロン仕様プラモデル塗装用筆 ハイセーブル 0号(平) HS100
クリエーター情報なし
上野文盛堂

丸筆と平筆を使いますが、
平筆の方をよく使います。
丸筆ではいつまでたっても
塗装が終わらない気がするので。

タミヤの安い筆は
ドライブラシとかに
大活躍します。
雑な作業用にいくつか持っておくと
安心して作業出来ます。
タミヤメイクアップ材 タミヤモデリングブラシ ベーシックセット 87066
クリエーター情報なし
タミヤ

こんなセットもので
十分でしょう。

細かい塗りには
クレオスのこれ。
Mr.ブラシ 面相筆 細 MB10
クリエーター情報なし
ジーエスアイ クレオス

値段のわりに結構使えます。

この間初めて使った
モデルカステンのプログレスブラシ 5/0
なかなか良かったです。
お高いですけどね。

Winsor&Newtonの筆もいいそうなので
気になってます。
ウィンザー&ニュートン シリーズ 7 NO.000
クリエーター情報なし
Winsor & Newton

売ってる店をまだ見つけてないですが。

筆は一本一本違います。
出来れば、お店で一本一本を
吟味して買うといいです。
最初から先が反っていたり
毛がすこしばらけていたり
あまり良く無い筆もありますからね。

筆を使った後は
溶剤で十分洗浄してから
ブラシエイドですすぎます。
ブラシエイド 120ml
クリエーター情報なし
トレイデント

これでしゃばしゃばしたあとに
水道水でしっかりとすすぐと
筆が長持ちします。

筆も消耗品なので
先端が反ったり曲がったりしたら
ドライブラシ用に転向させましょう。
新しい筆買ってきた方がいいですよ。

塗装のときに使ってる道具は
こんなところですかね。
まだ何かあった気もしますが
思い出したら追加しましょう。


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